Индия и Андаманские острова, 2015

Фестиваль Холи

Честно сказать, этого я совсем не ожидал. Не подготовился, так сказать. Проснувшись решил выйти прогуляться и, может быть, найти даже что-нибудь поесть. Выходя парень с ресепшена говорит мне: «be careful» (будь осторожен). Ну — окей, говорю, спасибо. Не очень понимая, правда, что он имеет в виду. Выхожу, а на улице дети носятся, дорога вся мокрая, хотя светит солнце. Через несколько секунд к моим ногам откуда-то сверху прилетает и падает пакет с водой. Хорошо, что не на голову. Еще через несколько секунд галдящая толпа мокрых детей, измазанных краской, начинает лезть здороваться и тянуть свои клешни, измазанные красками, хватают за одежду. Адок! Удираю обратно в отель. Мой дом – моя крепость. Пусть даже дом временный. Завтрак не задался.

Внизу на ресепшене сидят еще двое. Их, бедняг, стоящих с рюкзаками и пребывающих в легком шоке от ополоумевших детей, спас с улицы проезжавший мимо таксист. Говорят, в этот день лучше вообще из отеля не высовываться. Ну, или оставлять в отеле все более менее ценное, включая нормальные шмотки, надеть отрепья и окунаться во все это дело с головой. В прямом смысле. Голова сухой и чистой не останется гарантированно.

В отеле выползаю на крышу. Во! Отсюда-то поинтереснее смотреть на это дело. Всё как на ладони. Все эти маленькие и большие вредители со своих крыш и балконов поливают проходящих внизу водой. Иногда – цветной водой. «Фишечка» — набирать воды в полиэтиленовые пакетики и кидать вниз на прохожих. Класс. Наверно здорово, когда тебе с высоты 4 этажа прилетает на голову пакет с водой. Откуда эта вода лучше вообще не знать. Прохожих, к слову, немного. Обычно те, кому уже терять нечего (все мокрые и в краске). Остальные перемещаются перебежками, или на тук-туках и мопедах.

Некоторые устраивают вечеринки прямо на балконах. Танцуют, фотографируются, поливаются красками, водой и вообще всем, чем только можно, включая искусственный «снег» из аэрозольных баллонов. Короче, чем грязнее – тем лучше. В общем, принимаю решение переждать всё это веселье в отеле и двинуть с вещами уже сразу на поезд в Варанаси, который у был в 16:10. Других вариантов у меня, к сожалению, не было.

Алкоголь и пиво в Индии

Вот это, стоит отметить, был один из моих самых больших проколов. То, что я окажусь в ситуации, когда даже выпить нигде не взять. Даже в тех немногих мусульманских странах, где я бывал, типа Египта, Индонезии или Малайзии, проблема покупки холодной бутылки пива всегда разрешалась достаточно быстро. Тут все оказалось сложнее.

Говорю парню на ресепшене: «Пиво нужно!» Он в ответ: «Не, сегодня все закрыто.» Я так и опешил. Ну, приплыли, думаю. «Все закрыто». Как так-то?

Я давай гуглить. И черт подери! В Индии действительно с алкоголем проблем нет только в Гоа. А во всех остальных штатах весь алкоголь, включая пиво, продается только в специальных магазинах (wine-shop) и в специальное время. Еще и пить его как-то не приветствуется в общественных местах. И даже в отелях часто пишут о неприемлемости распития алкоголя в номере. В некоторых штатах еще акцизы адовые, чтоб у местного населения, как я позже выяснил, тоже падкого до этого дела, даже желания выпить не возникало. А сегодня еще и праздник Холи и купить пива оказалось невозможным вообще – все вайн-шопы были закрыты.

Вокзал New Delhi

Вместо пива решил метнуться в ближайшую едальню, накидали там мне здоровенный поднос разных тушеных овощей по-индийски, риса, курицы. Взял еще бутылку воды. Содрали по итогу с меня за все это дело какие-то жуткие деньги, рупий 250 (что реально дороговато для бюджетной едальни, где сидят местные и едят руками, а вся посуда моется чуть-ли не в одном тазике). Ну, это должно было произойти, один-два таких развода и вопрос «сколько» начинаешь задавать первым делом в любой ситуации.

Решил не брать тук-тук до вокзала, а пройтись пешком. Так же, как и пришел днем раньше. Буйства уличных водолеев к этому времени уже почти прекратились. Краску всю уже, наверно, израсходовали. Крики почти стихли. Собрав волю в кулак делаю марш-бросок до вокзала. С уверенным лицом лавируя между догорающими очагами празднества Холи. Через 15 минут я на вокзале.

Вокзал жуткий, тут ничего не скажешь (забегая вперед скажу, что лишь в Калькутте я пойму, что такое действительно трешовый вокзал). Народу тьма, все засаленное, грязища. Народ сидит на полу, среди своих тюков и баулов. Тут же спят прямо на земле подстелив кто покрывальце, а кто и на картонках пристраивается. На главном табло обнаруживаю нужный мне номер поезда и соответствующую ему платформу. Вроде все более менее понятно.

Поезд Дели — Варанаси

Вагончик индиского слипера оказался ровно таким-же трэшачком, как его везде описывают европейские путешественники. Эдакий ещё более спартанский вариант нашего плацкарта, но с тремя, а не двумя полками в высоту. Битком набитый местными, с зарешеченными окнами, тараканами и периодически доносящейся из туалета вонищей. Правда, все окна открыты и на ходу вагон хорошо продувается. Это спасает хотя бы от вонищи в туалете. Да и на улице не жара, поэтому вентиляторы потолочные никто особо при мне и не включал. Белье не выдают, народ, кто предусмотрительнее, раскладывает какие-то свои простынки и закрывается пледами. В принципе, все терпимо, только засыпать стрёмно и неудобно. Мало ли что…

По поезду периодически ходят торговцы с нехитрой снедью. То какие-то бургеры веганские, то масала-чай, то еда порционная. Так что с голоду не помрешь. Если отбросить тот факт, что периодически прилетающий смрад ссанины из толчка аппетит несколько усмиряет. Еда копеечная: горячая лапша с овощами 35 рупий, самоса 10 рупий, чай 15.

Поспать нормально так и не удалось. Неудобно, прохладно, еще и комары жрут. Мой поезд по плану должен был прибыть в 5 утра. У меня всё было просчитано до минуты, специально для того, чтоб успеть пофоткать Варанасийские Гхаты с воды в лучах восходящего солнца. В пять я должен был прибыть, к шести найди «базу», кинуть там вещи, все разузнать и метнуться к берегу реки Ганг. Там взять лодку с таким расчетом, чтоб около 7 утра уже плыть по реке. Но все мои планы на то, чтоб воспользоваться этими драгоценными лучами, в очередной раз, потерпели фиаско…

Настало 5 утра. Но судя по пейзажам за окном поезда до Варанаси было еще совсем не близко. Вопрос соседу «как далеко еще до Варанаси» разрушил в пух и прах все мои надежды. «Примерно два часа» сказал он. Вместо священных Гхатов, лучи восходящего солнца озаряли для меня сельские пейзажи за окном поезда. Сосед оказался прав, поезд опоздал на 2 с лишним часа.